pascaline

Quand on vit en Casamance, il y a un tas d’histoires qui circulent sur les douaniers gambiens et leurs folies. C’est un peu comme les anecdotes sur les douaniers américains lorsque l’on vit au Canada. On les entend si souvent que l’on ne sait plus si ce sont des mythes ou des réalités. Mercredi dernier, j’ai pu vérifier par moi-même ces histoires en prenant la route qui relie Ziguinchor à Dakar, et passer par ce petit pays anglophone, véritable enclave entre le Nord du Sénégal et la Casamance. Je vais vous raconter mon aventure…

J’avais réservé mon billet de bateau retour Ziguinchor-Dakar un mois à l’avance, pour m’assurer d’avoir une place en ce week-end de Tabaski (Aïd el-Kebir) où beaucoup de Sénégalais voyagent pour passer en famille la plus grande fête musulmane. Pourtant, en arrivant à Ziguinchor, quel ne fût pas mon étonnement en apprenant que le bateau était en panne et qu’il me fallait soit reporter mon billet, soit l’annuler. Du fait de mes obligations professionnelles, je n’avais pas le choix de la date et je devais me rendre à Dakar au plus vite. J’ai donc pris la route… Plusieurs étapes ont marqué cette longue traversée.

Première étape : 6h du matin à la gare routière de Ziguinchor, il me faut trouver une voiture pour aller jusqu’à la frontière gambienne. Première embûche, il n’y a pas de voiture, mais seulement un minibus. Nous voilà donc partis avec une playlist alternant Zikr (chants religieux) et mbalax (musique traditionnelle sénégalaise) à fond dans nos oreilles, histoire de nous assurer que nous sommes bien réveillés !

Deuxième étape : la frontière gambienne. Il faut d’abord négocier un taxi qui nous amènera au bac, le ferry qui traverse le fleuve Gambie. Les chauffeurs ont gonflé les prix car ils savent que les clients seront là en cette période de fête. Le taxi s’avance avec nos bagages pendant que je passe la douane : d’abord côté sénégalais, puis côté gambien. C’est ici que tout se complique. « You have to pay 5000 FCFA ! » ( vous devez payer 5000 FCFA) me lancent-ils sans laisser l’opportunité de négocier quoi que ce soit. Si l’on veut passer, il faut payer, point. Je tends donc mon billet de 5000 à contrecœur mais sans broncher et je retourne à la voiture. Dans ma tête, je me dis que quoi qu’il arrive, je dois arriver Dakar le soir même.

Troisième étape : le bac. Scènes irréelles et déconcertantes. Attendre. Attendre. Attendre sous le soleil, les pieds dans une boue rougeâtre qui ruine tous les vêtements. Payer 50 FCFA pour aller aux toilettes à la propreté approximative et se faire fustiger (en wolof) par la dame pipi à cause de chaussures sales qui vont ruiner son ménage. Se faire arroser les pieds avec une eau à peine plus propre.

Le bac arrive enfin de notre côté du fleuve. Mais il doit décharger passagers et véhicules qui se trouvent à son bord avant de nous laisser monter. Moments épiques. La foule se presse à l’entrée du bac alors que les camions débarquent un à un tout près de nos pieds. Si leurs freins lâchent, tout le monde se fait écraser ! Finalement, nous montons à bord sans incident. Ouf ! Nous allons nous asseoir sur les côtés du ferry au confort sommaire et je me dis à ce moment là que le bateau Aline Sitoé Diatta qui relie Ziguinchor à Dakar par la mer, est digne d’un 5 étoiles en comparaison ! Les vendeurs ambulants sillonnent avec difficultés entre passagers et véhicules pour proposer leurs chips, biscuits ou serviettes de toilettes, au cas où l’on voudrait s’éponger le front ou s’essuyer les pieds.

Une fois débarqués de l’autre côté du fleuve, nous devons prendre un autre taxi gambien pour aller jusqu’à la frontière nord du pays à quelques kilomètres. Il pleut, les gens se précipitent et les prix flambent ici encore. Pour éviter de rester bloqués les pieds dans la boue et sous la pluie, dépités, nous payons en oubliant un peu l’esprit de négociation. Nous n’en sommes plus à quelques CFA près… C’était la quatrième étape.

La cinquième étape n’est pas des moindre puisqu’un autre défi nous attend : la douane gambienne. Pour sortir du territoire du Président dont on ne prononce pas le nom sous peine de finir à Mansa Konko (célèbre prison de Gambie), il faut payer. Je fais donc la queue entre les chauffeurs de taxi et autres transporteurs venus s’acquitter de leur taxe douanière et tends les 1000 FCFA que l’on me demande. J’aurai donné 6000 FCFA (environ 9 Euros) à la douane gambienne pour traverser le pays, et à ce moment là, les grands principes de libre circulation des biens et des personnes de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’ouest) me semblent bien loin.

Sixième étape : gare routière à la frontière sénégalo-gambienne. Nous sommes désormais en territoire sénégalais et je dois avouer que je ressens un certain soulagement ! Il faut maintenant trouver un véhicule qui nous amènera jusqu’à Dakar. Mais les chauffeurs sont un peu réfractaires à faire ce long trajet sans la garantie d’avoir des clients au retour. Il faut donc négocier longuement, se regrouper entre passagers, leur courir après sur le parking. A ce moment là, en voyant la foule se déplacer autour d’eux comme des abeilles, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils font un peu les divas, profitant de la situation pour obtenir quelques CFA de plus. Nous parvenons finalement à trouver un taxi 7 places et c’est un nouveau soulagement lorsque nous sommes installés à l’intérieur. J’ai réussi à éviter soigneusement les places les plus inconfortables du fonds, mais je me retrouve sur la place du milieu et je lutte pour me faire un peu d’espace aux côtés d’une drianké sénégalaise (femme sénégalaise aisée et bien en chair, idéal de beauté sénégalaise). A ce moment du voyage, tout mon altruisme est resté sur les rives du fleuve Gambie…

Lorsque nous prenons la route de Kaolack, avec un taximan aussi vieux que sa voiture, à une vitesse proche de zéro sur une piste de terre parsemée de trous, l’optimiste s’est évanoui et l’on se demande si on arrivera un jour à Dakar… La fatigue aura finalement raison de nous et tous les passagers s’endorment malgré le vacarme et les secousses, pour se réveiller aux portes de Kaolack. Puis Fatick, Mbour, Rufisque et enfin Dakar. Les paysages que l’on aperçoit entre deux « siestes » sont verdoyants et magnifiques et c’est une autre facette du Sénégal qui s’offre à nous.

Malgré toute la galère et la fatigue, ce voyage m’aura fait découvrir encore un peu plus le pays et mieux comprendre la galère que vivent les Casamançais lorsqu’ils veulent rallier la capitale sénégalaise. Le désenclavement promis par les politiques de tous bords prend tout son sens mais reste malheureusement encore aujourd’hui une illusion qui permettrait le développement de la région.

Le 31 août dernier, c’était la journée mondiale du blog. Elle fût le point de départ d’une réflexion commune sur les jeunes femmes célibataires en Afrique pour trois copines qui partagent ce statut matrimonial, dans trois pays différents. Voici leur réflexion au sujet du mariage :

Si vous pensez que ce titre (« femmes, mariez-vous ! ») a l’air d’une injonction, vous avez raison ! C’est une réalité aujourd’hui en Afrique. Lorsque vous avez un certain âge, cette phrase vous obsède. Non, vous n’avez pas le droit d’avoir des ambitions professionnelles, vous devez vous marier avant. Vous n’avez pas le droit de rêver de faire le tour du monde, vous devez vous marier avant…Vous n’avez même pas le droit de vivre seule, vous devez vous marier avant.

Personnellement, les dictats me rendent rebelle. Alors, avec les deux rédactrices de ce billet, nous avons voulu mettre des mots sur notre ressenti. On a décidé de vous dire à quel point nous sommes des femmes libres et nous refusons de nous soumettre à des impératifs insensés.

Mon cas est bien particulier car actuellement, je vis en France. Vous pouvez donc croire que je suis loin des mondanités africaines et du culte du paraître. C’est vrai, je ne le vis pas au quotidien… Même si la distance est loin de régler tous les problèmes. Plusieurs amies subissent par téléphone un acharnement visant à les unir à un homme pour apaiser les inquiétudes de la famille.

Quant-à celles qui sont sur place, voilà ce qu’elles en disent…

Sinath, France

Être une jeune femme célibataire au Sénégal aujourd’hui signifie ne pas être mariée (en couple ou non, tant que ce n’est pas officiel, cela n’existe pas), rien à voir donc avec la conception française ou le concubinage est répandu et socialement accepté. Cela signifie que vous n’êtes pas reconnue comme une adulte aux yeux de la société, ni même comme une femme (mais comme une enfant). Vous n’avez pas de crédibilité, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, c’est-à-dire que vous n’êtes pas considérée comme « responsable ».

Que vous soyez indépendante (même si vous travaillez et payez vos impôts !) n’y change rien, au contraire on vous trouvera « anormal » puisque en principe, vous devriez encore vivre en famille ou mieux, déjà être mariée. Si vous êtes étrangère on le tolère, si vous êtes sénégalaise (de nationalité ou d’origine), ce n’est pas, là encore, socialement accepté, et acceptable.

Il y a quelques jours, une collègue de travail me disait qu’« être célibataire, c’est être accessible à tous ». Une conception que je trouvais curieuse mais qui expliquait un certain nombre de comportements de la gente masculine à mon égard (que l’on se doit, bien sûr, de prendre comme des compliments)!

Alors je lui ai répondu que non, « être célibataire c’est seulement donner l’illusion d’être accessible à tous »… Messieurs, ne vous y trompez pas, ce n’est qu’une illusion ;)!

Pascaline, Sénégal

A l’occasion de la journée internationale du blog, je ferai ma féministe. Je ne vais pas commencer en disant : être une femme, c’est blablabla…!!! J’ai toujours écrit pour dénoncer des abus, pour décrire les choses des plus drôles, bizarres de mon quotidien. Pour ce faire, je vous parlerai d’un sujet bien féministe. Je suis une femme oh! Lol…

Le truc avec l’ascension sociale, est qu’elle vient avec un nombre de problèmes dont on ignorait l’existence. Dans le royaume des femmes, les femmes mariées et/ou mères possèdent des pouvoirs incroyables de respect et surtout de garantie…. Je vais éviter de faire de longues tirades. Voici les quatre choses qu’une femme célibataire, sans enfants, quelque soient les garanties salariales qu’elle présente, ne peut pas faire :

• Avoir un bail, un grand appartement sans qu’une personne tierce (mariée) ne se porte garant
• Avoir un compte en banque de près de dix millions (Francs CFA) demande que vous justifiez vos revenus. C’est normal. Là où je trouve ça un peu lourd, c’est qu’une des justifications est d’avoir un conjoint (c’est noté en tout petit chez mon banquier)
• Obtenir un visa pour les pays de la zone
• Obtenir la garde d’un enfant

Danielle, Cameroun

Pour finir, comme le dit si bien Danielle, ces constats « touchent l’identité de la femme, mais surtout son émancipation. Alors, pour la journée internationale du blog, je le dépose là et j’espère que les mentalités changeront.»

Avec la participation symbolique et le soutien feministe de Dieretou Diallo

J’ai récemment visité la mythique ville de Saint-Louis, au nord du Sénégal, ancienne capitale de l’Afrique Occidentale française gorgée d’Histoire. En mission pour le travail, j’ai finalement trouvé quelques heures pour visiter la ville. Une amie m’avait conseillée de rechercher « les maisons des Signares » et je ne pouvais pas imaginer que cette suggestion allait m’emmener vers des histoires passionnantes…

Après avoir vagabondé dans les rues de l’île de Saint-Louis, mon attention a été attirée par ces belles maisons bourgeoises aux balcons en bois hauts placés, trônant sur les rues avec une coquetterie teintée de dédain. Les « maisons des Signares » doivent leurs noms à leurs anciennes propriétaires, qui furent la légende et le prestige de la ville de Saint-Louis, à l’époque coloniale. Les histoires singulières de ces métisses envoûtantes m’ont intriguées. Nini, héroïne du roman éponyme d’Abdoulaye Sadji, est l’une d’entre elles…

Lorsque je me baladais dans les rues de la ville, j’imaginais très bien, dans ce décor historique, quelles avaient pu être les vies de ces femmes, entre mondanités et séduction. L’île de Saint-Louis est étroite et l’on comprend aisément la proximité entre les habitantes des maisons bourgeoises, côtoyant les anciens bâtiments de l’administration coloniale, et leurs fonctionnaires européens en quête de distraction. Les Signares doivent leur nom au mot portugais « senhoras » qui signifie « dames », et qui était employé au temps des comptoirs portugais, vers le 15ème siècle. Il s’applique alors aux femmes issues d’unions entre des sénégalaises et des européens hauts placés, acquérant ainsi un statut social élevé et des biens matériels. Traversant le temps et les régimes politiques, jusqu’aux colonies anglaises puis françaises du 19^ème siècle, ces familles favoriseront ensuite le mariage entre « métis » pour conserver leurs cultures, leurs intérêts et leurs biens familiaux. Le terme s’élargit à toute forme de concubinage et tient surtout au rang social des intéressées et non à leur couleur de peau. Elles vivaient à Saint-Louis mais aussi à Gorée et Rufisque et sur la Petite-Côte du Sénégal.

Après avoir questionné l’employé de l’office du tourisme de Saint-Louis sans grand succès, j’ai finis par aller moi-même à la recherche de leurs histoires, dans les rues de la ville. Je suis alors tombée sur Nini… Dans la petite librairie par très loin de la mosquée située sur la rive Sud de l’île. Le roman d’Abdoulaye Sadji « Nini, mulâtresse du Sénégal » m’a fait voyager au-delà des faits historiques, dans le cœur de ses tourments. Ses descriptions m’ont emmenée jusque dans les salons feutrés des maisons bourgeoises Saint-Louisiennes. Elles m’ont laissées imaginer leurs ambiances à la fois délicieuses et scandaleuses, intrigantes et grisantes, mais aussi moroses et nostalgiques d’une époque qui n’a jamais vraiment existé.

Comme l’a expliqué son auteur dans la préface, avec des mots qui n’ont plus cours aujourd’hui :

Nini est l’eternel portrait de […] l’être physiquement et moralement hybride qui, dans l’inconscience de ses réactions les plus spontanées, cherche toujours à s’élever au dessus de la condition qui lui est faite, c’est-à-dire au dessus d’une humanité qu’il considère comme inférieure mais à laquelle un destin le lie inexorablement. »

Née dans une famille de Signares ou le modèle masculin est absent, Nini fait de son existence une inéluctable quête d’un amour mariage avec riche garçon blanc, et elle finit par être prise au piège de cette « bonne » société Saint-Louisienne excluante et raciste, y compris envers elle-même, à laquelle elle semble pourtant adhérer de toute son âme. Elle voit dans ce mirage, qui s’estompe au fil du temps, un moyen de quitter l’Afrique, qu’elle considère comme « terre de souffrance, de lamentations et de larmes, où l’homme subit la vie au lieu de la dominer ».

Le roman et son narrateur sont durs, à l’image du cœur de son héroïne, dont on devine pourtant les fragilités dans la théâtralité de son comportement. Mais de ses rêves à ses désillusions, le triste destin de Nini vient nous frapper de plein fouet lorsque l’on prend conscience de son côté intemporel, transformant peut être l’intuition de son auteur en une malheureuse prophétie. Ainsi, écrivait-il en 1988, soit il y a presque 30 ans :

«  Des hommes sérieux, intéressés à la question m’ont dit que Nini est dépassé, mais je ne les crois pas […] Nous voudrions bien comme eux que Nini soit en effet un simple document à ranger parmi les pièces d’archives vétustes et millénaires. Ce serait de tout repos pour tout le monde, aussi bien pour eux que pour moi et pour tous ceux qui liront Nini. Mais en est-il ainsi ? L’histoire nous le dira ».

L’histoire des Signares est singulière dans le sens où elles ont su faire de leur métissage, à une époque où le racisme était encore plus présent qu’aujourd’hui, une véritable force pour assoir leur position sociale et économique. Pourtant, l’histoire de Nini nous montre qu’elles (ou leurs descendantes) furent parfois emprisonnées dans leurs propres rôles et dépeint la hiérarchisation de couleur au sein d’une communauté mulâtre n’ayant aucune considération pour les personnes noires. Une histoire ancienne certes, mais qui n’est pas sans nous rappeler certains débats actuels…

Ce samedi 18 juin à Dakar, alors que le ramadan avait plongé la ville dans une douce torpeur, j’ai profité du calme insolite dans les rues pour aller voir un film documentaire de Laurence Gavron sur la communauté sénégalo-vietnamienne à la librairie l’Harmattan. « Si loin du Vietnam », comme son titre énigmatique l’indique, pourtant, ce film m’a ouvert un univers tout entier que j’aimerais partager avec vous…

Si loin du Vietnam ce samedi 18 juin à 16h, l’Harmattan, Dakar. pic.twitter.com/s8VUwGVyOJ

— Laurence Gavron (@LaurenceGavron) 17 juin 2016

Il faisait chaud cet après midi là dans les rues de Dakar, le taximan m’avait emmené beaucoup trop loin sur la VDN, et les passants m’indiquaient tous un chemin différent pour rejoindre la librairie, n’ayant en fait aucune idée de là où elle se trouvait ! Mais à force de persévérance et grâce à mon téléphone intelligent et son GPS, j’ai finalement pu arriver à destination.

Tout en douceur, je me suis alors plongée dans l’univers pluriel des métisses sénégalo-vietnamiens de Dakar…

Leurs récits sont dignes des chroniques de Yasmine Chouaki, dans mon émission fétiche, « En sol majeur », qui questionne les identités plurielles de ses invités.

Ainsi, le film nous berce entre le Sénégal et le Vietnam, à travers l’histoire des ses différents personnages :

C’est l’histoire du rapprochement de deux cultures en pleine guerre, peut-être l’un des seuls effets positif de l’horreur.

C’est l’histoire de soldats originaires des colonies, envoyé au front, dans un énième combat qui ne les concernait au fond, pas vraiment.

C’est l’histoire de ces jeunes sénégalais célibataires qui, en allant se battre pour la France en Indochine, on finalement rencontrer leurs femmes.

Et enfin, c’est l’histoire de leurs enfants, témoins de ces liaisons singulières qui leur rendent un hommage poignant.

La chronologie des événements jalonnant ces vies nos permet une reconstitution historique des faits.

A la fin de la guerre, sentant le vent tourner, la plupart de ces familles décident de quitter le Vietnam pour rejoindre le Sénégal, où ils espèrent une meilleure intégration de leurs enfants.

Le film nous amènent dans les jardins de villas dakaroises, lors de retrouvailles portée par Madame Lame Hélène Ndoye, personnage essentiel du film avec qui on adorerait aller boire un café pour l’écouter simplement nous parler de sa vie. Il nous fait voyager jusqu’au Vietnam, à la rencontre de sa famille et de son oncle maternel incroyablement attachant. Au rythme des mélodies rétro, les images nous transportent dans l’Histoire avec des images d’archives dessinant ce que l’on appelait alors l’Indochine, le bateau du retour vers les terres d’Afrique, puis le Dakar d’hier, nous invitant à refaire le voyage avec eux.

Les témoignages en fin de projection furent tout aussi poignant, venant rompre définitivement avec l’idée reçue que les documentaires ne nous font pas voyager intérieurement.

Madame Ndoye, ciment de la communauté, comme tous en attestent dans le film comme dans la salle, s’émeut aux larmes en racontant l’histoire de sa mère, et me laisse les yeux humides, camouflés heureusement par l’obscurité de la salle !

Anne-Marie Niane, auteur de L’Etrangère, une nouvelle sur sa mère, a voulu rappelé que ce n’était pas tout rose. Leurs mères ont rencontré beaucoup d’obstacles sur leur chemin, mais comme elle le dit si bien « ça fait partie de la vie ». Leur soumission et leur sens de la famille leur a permis de s’intégrer au Sénégal mais aussi d’imposer le respect pour elles et leurs enfants. Pour la petite anecdote, on raconte que c’est cette communauté qui a rendu populaire les nems et divers mets asiatiques dans la culture culinaire sénégalaise.

Ce qui m’a le plus touché dans ce film, c’est la jolie manière dont ces enfants racontent leurs parents, leurs mères surtout, qui ont tout quitté pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants, dans une société qui sortait de la guerre où le métissage n’était pas encore très bien perçu.

J’ai aussi été impressionné par l’agilité avec laquelle tous jonglaient entre deux cultures à la fois si lointaines et si comparables.

La réalisatrice a su aborder un sujet peu traité avec sensibilité et donner la paroles à cette communauté pour nos faire prendre conscience de la manière dont la grande Histoire a pu chambouler des destins. Elle nous a donné envie d’en savoir plus sur son univers interculturel, et sur ses films documentaires mettant en scène différentes communautés, du Sénégal et d’ailleurs.

Une année ça passe atrocement vite, surtout lorsque l’on se rapproche de la trentaine, quand le temps semble tout à coup s’accélérer. Il y a un an, je quittais Marseille, ma ville de cœur, pour Ziguinchor puis Dakar, qui m’appelait depuis longtemps. Hier encore, j’avais 20 ans comme disait Aznavour…

Dans quelques jours, cela fera donc un an que je vis au Sénégal. C’est donc le moment où jamais de faire le bilan, ou plutôt, de vous parler ici de ce que je n’ai pas écris durant tous ces mois. L’autre jour, je déplorais auprès d’une amie blogueuse de ne plus avoir cette douce naïveté des débuts : lorsque l’on arrive dans un pays que l’on ne connait pas et que l’on a envie de tout découvrir, puis de tout partager sur ces découvertes. Pourtant, j’aimerais pouvoir retrouver cette sensation. Je me sens nostalgique du temps où je posais pour la première fois les pieds au Sénégal me promettant d’y revenir. Nous y voilà, cela fait cinq ans. La vie est pleine de surprise et les promesses que l’on se fait à soi même peuvent forcer le destin.

Je me souviens de l’air chargé de poussière en descendant de l’avion, rendant le paysage vaguement rouge et les contours des immeubles un peu flous. Cette poussière c’est l’harmattan qui la provoque, venu du désert. Il nous pique les yeux et entre dans les maisons même lorsque toutes les portes sont fermées, obligeant les ménagères à des séances de ménage quotidiennes.

Je me souviens que j’avais un peu de mal a wakhaler (négocier) les taxis et que je me mettais sur le bas côté pendant que mes amis s’en chargeaient. Maintenant, j’ai compris que si c’est moi qui négocie en balbutiant quelques mots de wolof, c’est plus facile car le taximan comprend que je ne suis pas touriste et que je connais les prix. Il y en a qui sourient, d’autres qui s’énervent, mais c’est le jeu. Même si l’on n’est pas toujours d’humeur à « jouer » chaque matin, c’est le seul moyen de ne pas se faire « plumer ».

Je me souviens des marabouts, dont tout le monde me parlait mais dont je ne comprenais pas grand-chose. Il s’agit des guides religieux des différentes confréries musulmanes très présentes et influentes au Sénégal. Les taximan ont l’habitude de coller leurs photos dans leurs véhicules, et certains talibés (disciples) les portent parfois autour du cou.

Je me souviens du lakh, ce plat à base de mile et surmonté de lait caillé que je n’aimais pas vraiment…ce qui n’a pas changé ! Les familles ont l’habitude de le préparer le soir, souvent le dimanche en guise de repas. C’est aussi le repas que l’on sert le matin de la fête de korité, qui clôt le ramadan au Sénégal.

Je me souviens du thiep (plat national sénégalais), que je trouvais exotique et original. Mais après avoir mangé pendant des mois, thiep, kaldou, mafé, et autres yassa (spécialités culinaires sénégalaises) je dois bien vous avouer que je ne trouve ça plus du tout exotique, et encore moins original !

J’étais un peu maladroite pour manger dans le plat (commun), avant qu’une amie m’apprenne qu’il y a là un véritable savoir-faire à acquérir. Chacun doit manger la nourriture qui est devant lui, ne pas empiéter chez ses voisins, et attendre que celui qui a servit répartisse les morceaux de légumes, de viande ou de poisson entre les convives.

Je me souviens du mbalax et des soirées sénégalaises, en pensant à l’époque que c’était, avec le hip-hop, la seule musique sénégalaise écoutée dans les maisons. Mais je me suis rendue compte, en Casamance, que le mbalax n’y était pas vraiment populaire et que c’était plutôt le cas chez les « nordistes ». J’y ai découvert les musiques traditionnelles joolas, ou encore le « cabo » version capverdienne du zouk également très populaire en Guinée Bissau.

Je me souviens que lorsque quelqu’un m’abordait dans la rue pour discuter et surtout me vendre quelque chose, je souriais et répondait avec une ou deux blagues. Mais maintenant, je ne sourie plus et trace ma route pour ne pas appeler a la discussion car les sollicitations quotidiennes finissent par agacer. On apprend trop souvent aux femmes à sourire en toute circonstances, mais parfois, il est nécessaire de ne pas le faire, pas pour être désagréable mais pour défendre son « bout de gras ». J’ai donc décidé de ne plus sourire quand quelqu’un m’« emmerde ».

Il y a certainement beaucoup d’autres choses qui m’ont marquées en arrivant ici, mais je ne m’en souviens plus. Mes souvenirs ont été effacés par d’autres, plus actuels de ma vie ici. Les mangues puis l’hivernage casamançais et les pieds mouillés chaque matin en allant au travail, le bukut (cérémonie traditionnelle joola de passage a l’âge adulte pour les hommes), le djotaï autour du barada (discutions autour du thé), la rencontre avec ma famille de cœur qui a facilité grandement mon intégration et ma vie ici, les fêtes de korité et tabaski (respectivement 1^er et 2^ème aïd) en famille, puis Dakar, les embouteillages, les hamburgers, les excursions entre amis à la découverte du pays, les histoires racontées par les collègues sur la religion ou les croyances locales, les sorties culturelles, les petits coins tranquilles et insoupçonnés, les mille et unes choses à découvrir, encore…

Cela fait un an que je vis au Sénégal, mais je suis encore choquée, charmée, interloquée, désarçonnée, et un peu de tout ça à la fois chaque jours qui passe, ça doit être le signe que je ne suis pas tout à fait ennuyée ni tout a fait blasée de la vie ici, malgré tout… Pourvu que ça dur encore un an au moins…

Il y a quelques jours,  une amie m’a raconté une histoire : celle du vieillard et de l’âne. Je me suis rendu compte que son héros, Nasreddine-Hodja, était un personnage emblématique de l’Asie Mineure à l’Extrême-Orient, célèbre pour ses «subtiles âneries». Ses histoires vieilles de plusieurs siècles sont porteuses d’enseignements encore très actuels. Elles m’ont amenée à quelques réflexions philosophiques sur ma vie quotidienne.

En voyageant, j’apprends énormément. J’acquiers de l’expérience et un peu plus de sagesse et de recul quant à la manière dont fonctionne le monde. Je découvre que ce qui est une vérité à un endroit ne l’est pas forcément à un autre…

La position d’étranger m’incite à la réflexion. Comme je vis dans une culture qui n’est pas la mienne avec des codes différents des miens, j’ai toujours l’impression de ne pas faire les choses comme il faut, où comme on les attendrait de moi.
J’ai eu à faire face à des réactions inattendues qui m’ont parfois remise en question.
Au travail d’abord, j’ai réalisé que le téléphone arabe ne fonctionne pas qu’au Moyen-Orient, mais qu’il est aussi courant ici. J’ai compris que mes collègues étaient friands des histoires personnelles des uns et des autres, en particulier celle de jeunes femmes célibataires et qu’ils recouraient à toutes les techniques pour arriver à avoir le moindre détail croustillant ! Ici, c’est comme sur Facebook, on expose en public et sans réserve le statut matrimonial ou relationnel, les liens d’amitié, les activités favorites et même ce que chacun a mangé le midi ! La notion de vie privée n’existe pas vraiment et cela parait étrange lorsque je me réserve le droit de garder pour moi mes histoires.
En amitié, j’ai vu des personnes me tourner le dos sans vraiment comprendre la source du conflit. J’ai appris que la fierté avait une place essentielle dans les interactions sociales et que si quelqu’un avait des griefs contre moi, c’était sans doute que sa fierté avait été écornée !
En amour, j’ai rencontré des hommes qui m’ont fait beaucoup de promesses sans lendemains. Je me suis étonnée de voir que de parfaits inconnus pouvaient me déclarer leur flamme avec des « je t’aime » enflammés. Puis j’ai compris qu’on dit « je t’aime » comme je dirais « tu me plais ». Car dans l’idée de l’Amour avec un grand A, on doit dire cela pour séduire une fille et lui promettre le mariage pour avoir une relation avec elle. Les apparences ont un grand rôle et la transparence et la sincérité dans la relation n’interviennent souvent que lorsque les deux protagonistes sont mariés. Le mariage tient une grande place pour la reconnaissance sociale, mais aussi dans le sens où il est la seule véritable relation reconnue et prise au sérieux.
En échangeant avec mes amis sur mes questionnements et mes difficultés, j’ai réalisé que la foi est beaucoup plus présente ici qu’en Europe et qu’elle donne aux gens une force mentale que l’on n’a pas forcément chez nous et un recul sur la vie. Ce sont eux qui m’ont donné l’énergie nécessaire pour faire face à toutes ces situations.

Ainsi, une amie m’a raconté une histoire en fait très connue sous le nom des « contes de Nasreddine ». Elle m’a touchée, car elle est porteuse d’une belle morale et elle m’a été d’une grande aide.

J’ai donc décidé de partager ici le lien vers le conte original «Nasreddine, son fils et l’âne », que vous pourrez lire en entier en suivant le lien ci-dessous. L’histoire a également été chantée par Youssou Ndour dans sa chanson « Gorgui ».

Djeha-Hoja dit un jour à son fils, alors qu’il atteignait sa douzième année :

– Demain, tu viendras avec moi au marché.
Tôt le matin, ils quittèrent la maison. Djeha-Hoja s’installa sur le dos de l’âne, son fils marchant à côté de lui. A l’entrée de la place du marché, Djeha-Hoja et de son fils furent l’objet de railleries acerbes :

– Regardez-moi cet homme, il n’a aucune pitié ! Il est confortablement assis sur le dos de son âne et il laisse son jeune fils marcher à pied. Djeha-Hoja dit à son fils :

– As-tu bien entendu ? Demain tu viendras encore avec moi au marché ! […]

Source : « Nasreddin, son fils et l’âne »https://nasreddinhodja.blogspot.sn/search/label/La%20valeur%20des%20gens

 

J’ai alors compris, comme le fils de Nasreddine, que « quoi que je fasse dans ma vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. »
Quels que soient les époques et les lieux, il est certaines réactions qui sont mues par les mêmes logiques et les contes sont là pour nous le rappeler.
Cette histoire et mon amie m’ont enseigné quelques principes que je m’efforcerais désormais de suivre :
– Ne plus écouter les gens qui parlent à tors et à travers
– Ne pas laisser les autres me changer à cause de cela
– Faire mon maximum dans tout ce que j’entreprends pour être en accord avec ma conscience
– Ne me laisser impressionner que par les gens exemplaires et essayer de l’être au maximum pour pouvoir impressionner à mon tour.

Vous pouvez en savoir plus sur Nasreddine-Hodja et écouter ses histoires humoristiques et leur rôle dans l’enseignement spirituel dans l’émission suivante.

Tandis que la télévision psalmodiait les versets du Coran en attendant l’heure du ndogou (la rupture du jeûne) et que le ciel voilé annonçait la pluie, une douce nostalgie m’envahissait. Comme si je prenais enfin un peu de recul sur les quelques mois passés ici à Ziguinchor. Il est difficile de décrire les habitudes, particularités, ou coutumes d’un pays lorsqu’elles deviennent votre quotidien. Ce n’est que lorsqu’elles changent un tout petit peu, qu’on en prend conscience. C’était le mois de ramadan et une ambiance particulière avait envahi la ville, presque solennelle et joyeuse à la fois …

Pendant le ramadan, chaque soirée on n’attend le moment où toute la maison se retrouve dans le salon en guettant les appels du muezzin pour pouvoir rompre le jeûne avec une date, puis un peu d’eau. A Dakar, c’est la télé qui annonce l’heure exacte, mais à Ziguinchor, la rupture se fait avec quelques minutes de moins et la TV, toujours calquée sur la vie dakaroise, n’a pas prévu ça.

Ensuite, vient la prière pour ceux qui s’y adonnent : ils se retrouvent dans la cour, les hommes devant, les femmes derrière, pour prier ensemble. En temps normal au Sénégal, tous les musulmans ne pratiquent pas les cinq prières par jour, faisant partie des cinq piliers de l’islam (les autres étant la profession de foi, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque, l’aumône aux pauvres).

Pourtant, en période de ramadan, beaucoup prient.

Puis tout le monde se retrouve autour de la table du salon afin de prendre une boisson chaude et un morceau de pain, agrémenté selon les jours d’œufs, de poulet, de lentilles, fromage ou beurre.

Si le rythme de la maison change en période de ramadan, c’est aussi celui de tout le pays. Ainsi, il y a une deuxième livraison de pain à la boutique, aux alentours de 19 h spécialement cuite à cette occasion et nous attendons cette heure-là pour nous y rendre. Les horaires de travail sont aménagés dans beaucoup de structure, où les employés font la journée continue pour descendre un peu plus tôt le soir. Cela permet notamment aux femmes de rentrer cuisiner.

A la télé, les programmes spécial ramadan diffusent des sketchs en abondance, où je ne comprends aucune blague, puisqu’ils sont en wolof ! L’un d’entre eux, « ramadan à Paris » raconte les aventures et mésaventures des Sénégalais de notre capitale. Comme si une émission pouvait permettre aux parents des immigrés restés au pays d’imaginer un tout petit peu leur vie en France, alors qu’ils n’ont souvent pas le droit de s’y rendre faute de visa.

Les émissions religieuses sont aussi très présentes sur le petit écran pour rythmer nos soirées, ainsi que les émissions spéciales Korité (Aïd el fitr) pour préparer la fête. Ceux pour qui le budget le permet ont l’habitude de coudre un habit chaque année, et les couturiers en profitent pour faire leur publicité.

Aux alentours de 23 h vient le moment de prendre le repas, un bon plat de riz comme on le sert d’habitude à midi. Car il ne faut pas beaucoup de temps à tout visiteur pour comprendre qu’un Sénégalais ne peut pas passer une journée sans manger de riz. Vous y verrez là une généralité, mais je suis prête à prendre le risque sans trop de problèmes d’autant plus que je vis en pays joola, une ethnie réputée dans tout le pays pour son amour du riz ! Mes amis blogueurs seront là pour me soutenir puisqu’ils ont même dédié une chanson au riz lors de notre formation Mondoblog Dakar!

On se retrouve aussi parfois dehors, dans la cour, pour prendre le bon air frais de la nuit et discuter autour du barada (théière) ou allongés sur nos nattes. Les uns et les autres délaissent un peu leurs écrans (ordinateurs, smartphones et autres tablettes) pour discuter ensemble de choses et d’autres (religion, école, travail, famille, potins…)

Le ramadan est donc un mois de piété et de bonnes actions pour les musulmans du Sénégal, mais c’est aussi des moments privilégiés pour tous qui sont partagés ensemble. Le jeûne permet aux croyants de purifier leur corps et leur esprit, et de penser aux plus nécessiteux par le don et par la privation de nourriture.

Vendredi pour certains, samedi pour d’autres, les Sénégalais ont célébré la Korité (Aïd el fitr), pour clôturer ce mois béni en famille autour de mets délicieux, notamment du traditionnel poulet.

Puis, petit à petit, les habitudes reprennent leur cours avec dans le cœur de chacun les souvenirs de ces bons moments.

Comme le veut la tradition, chacun demande à son prochain de lui pardonner et lui accorde son pardon e à son tour pour lui souhaiter la fête : Balma akh, balnala akh, Dewenati!

Bonne fête de Korité à tous les musulmans! Eid Mubarak!